SARAJEVO
TELEFÉRICO DE SARAJEVO
Es conocido localmente como el teleférico de Trebevic ya que comunica este monte con el centro histórico de la ciudad. Fue inaugurado el 3 de mayo de 1959 con la intención de crear una zona de recreo y ocio tanto para los habitantes de la ciudad como para sus visitantes con unas vistas espectaculares del centro histórico, durante el trayecto. Su historia está llena de polémicas reparaciones, siendo la más necesaria la realizada justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, ya que era uno de los medios de transporte para poder acceder a una parte de las instalaciones. A finales de 1989 se prohibieron más reparaciones y quedó abandonado, este deterioro se vio incrementado hasta casi su destrucción de 1992 -1995 durante la guerra.
A comienzos del siglo XXI empezaron las primeras restauraciones de diferentes símbolos de la ciudad llegando el turno al teleférico casi 20 años después. Fue reinaugurado el 6 de abril de 2018 cuenta con 33 góndolas principalmente acristaladas para poder contemplar la panorámica, 5 de ellas con los colores de los anillos olímpicos; azul, rojo, amarillo, verde y negro que reflejan la unidad y multiétnica de Sarajevo, otra con los colores de la bandera de Bosnia Herzegovina y el resto en negro. Pueden llevar a 1200 pasajeros a la hora en un trayecto que se realiza en 9 minutos a través de unos 2 kilómetros y un desnivel que nos llevará desde los 580 metros para elevarnos a 1.190 metros de altura.
Su reapertura fue tan deseada que incluso el conocido grupo local Ambasadori compuso una canción para tal evento “Trebevic opet silazi u grad” ( Trebevic viene a la ciudad de nuevo).
Una vez arriba se puede ver lo que queda de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de invierno de 1984, principalmente la pista de Bobseleigh, con muy llamativos grafitis que decoran estas antiguas instalaciones que por diversos motivos, principalmente los bélicos, han quedado abandonados y que ahora en estos años de paz y reconstrucción podemos disfrutar, no en uso, pero sí como un pedazo de historia diferente de la ciudad.
Para llegar debemos cruzar el río a través del puente que encontramos frente al Ayuntamiento, de allí cruzamos el parque y tomamos la calle Sahinagica.
10 euros ida y vuelta.
Horario de 9hr a 17 hr.
Dirección: Hrvatin bb,
CEVAPI, LA BURGUER BALCÁNICA
Podemos encontrarlo escrito de diferentes formas Cevapi, Cevapci, Cevapcici…. Pero ¿Qué es un Cevapi? Es un plato de carne picada tradicionalmente de cordero y ternera aderezado con cebolla, ajo, perejil, paprika, pimienta y sal. Cada cevapi tiene forma y tamaño de un dedo pulgar, es por eso que los extranjeros suelen llamarlas “falsas salchichas o albóndigas alargadas”, se elaboran en la parrilla y se sirven habitualmente en raciones de 5 o 7 unidades. Se acompañan de un pan plano circular muy esponjoso llamado lepinja el cual pasan por la brasa junto a los cevapi para que quede más sabroso; podemos tomarlo tal cual, pero lo propio en Bosnia es añadirles kaymak que es un queso agrio que además de darle un sabor espectacular ayuda a digerir este calórico plato… En otros lugares de los Balcanes es fácil encontrarlos, aunque los más famosos y típicos son los Bosnios, lo acompañan con trozos de cebolla cruda y ajvar que es una salsa de berenjenas y pimientos.
Los Bosnios a veces prescinden de la deliciosa kaymak y lo degustan mientras dan sorbos a un yogurt líquido agrio, y los golosos con todo….
Su origen data de la edad media cuando el Imperio Otomano llegó a estas tierras trayendo consigo esta receta que según parece procedía de la antigua Persia, es por ello que en todos los Balcanes encontramos diferentes versiones del mismo, versiones limitadas pues como hemos descrito sus ingredientes son bastantes sencillos, cabría destacar el uso de la carne de cerdo en los países donde no existe una amplia comunidad musulmana como Croacia o Eslovenia, aquí en Bosnia será poco usual encontrarlos de carne de cerdo pues limitaría mucho la venta del producto al comerciante.
Decíamos que los bosnios eran los más famosos y más concretamente los que venden en la zona del Bascarsija (Mercado Central) de Sarajevo aclamados por locales y visitantes. La carta o menú de estos establecimientos es bastante limitada, la mayoría anuncian sus productos en un cartel junto al mostrador, en ellos seguramente nos encontremos escrito otro plato llamado Pljeskavica que no es más que la misma mezcla de carne con especias pero en este caso en forma circular, es decir, como una hamburguesa habitual aunque conservando todos los sentidos de la cocina típica bosnia.
Son todos locales muy sencillos, funcionales, carentes de decoración, así que buscaremos una mesa que nos permita ver el trasiego de mercaderes y buscadores de oportunidades en Bacarsija (Mercado Central).
Dirección: Bašcaršija 1,
BASCARSIJA… en turco MERCADO CENTRAL
El noble otomano Isa-Beg Isakovic, fundador de la ciudad, mandó construir este mercado a finales del s.XV con la intención de ofrecer un área de comercio a la cada vez más numerosa población que se establecía a lo largo del río Mikjacka, para darle una mayor utilidad a su nuevo proyecto. A su vez construyó un puente, “Careva Cupria”, que facilitara el acceso al mercado a los ciudadanos que habitaban al otro lado del río.
En apenas dos siglos se convirtió en uno de los referentes económicos de los Balcanes, atrayendo artesanos de lugares lejanos, tanto fue así que tuvieron que reorganizarlo creando una serie de sectores en los cuales se establecieron los mercaderes según sus especialidades. Aunque no tuvo una larga trayectoria ya que terremotos, incendios y saqueos hizo que el lugar perdiera su posición y terminará por ser un mercado más local, destinado a su población, se cree que su tamaño actual es apenas un 40% de lo que llegó a ser en su momento de mayor esplendor.
Son pocos los artesanos que quedan en activo y mucho menos los locales que venden artesanía auténtica, y no nos engañemos muchos objetos vienen de Turquía u otros países de la zona, pero eso no le quita su encanto. Un lugar que nos puede trasladar en el tiempo está junto a la Mezquita de Bascarsija donde comienza la calle Kazandziluk conocida como “calle de los artesanos”, allí se entremezclan los objetos de cobre bien lustrados con algunos llamativos souvenir más globalizados o con casquillos de bala de la pasada guerra de los años 90.
Otro punto interesante es el Bezistan ( bazar cubierto), que se encuentra partiendo desde de la mencionada Mezquita por la calle Saraci justo tras pasar por la torre del reloj a nuestra izquierda, donde siguen los objetos decorativos principalmente de origen otomano, pasear por este bazar nos hará recordar cualquier bazar turco.
La zona está principalmente destinada al turismo con sus cafés, restaurantes y tiendas, pero se deja ver gran numero de lugareños pues tenemos mezquitas, baños y otros servicios que precisan quienes habitan en el barrio próximo que va hacia la montaña, barrio prácticamente musulmán que no parece haber mudado sus costumbres en siglos ya que es puramente residencial y obliga a sus habitantes a “bajar al Bascarsija” a realizar sus compras.
Dirección: Bašcaršija 1,
DONDE COMENZÓ EL FIN DE LOS IMPERIOS
No va a ser ni mucho menos un bello lugar en nuestra visita a la ciudad, ni los edificios ni la calle llamarían nuestra atención, pero no cabe la menor duda de que estamos ante uno de los lugares que han marcado la historia del continente.
Vamos a dirigirnos hacia Latinska Cuprija (Puente Latino), se ubica a la espalda del mercado cubierto, dirección al río Miljacka, sin cruzar el río, en esa esquina se encuentra el “Museo 1878-1918”, que presenta la historia del dominio austrohúngaro, y una placa de piedra en la cual está escrito: “En este lugar el 28 de junio de 1914 fue asesinado el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro: el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía Chotek”, veremos que está flanqueada por una exposición fotográfica del suceso y un relato del mismo.
Este magnicidio es considerado el inicio de la Primera Guerra Mundial, no el hecho en sí, sino como el detonante de una situación de alta tensión que existía en la Europa de la época, donde el desgaste del Imperio Austrohúngaro y las luchas de poderes en la zona de los Balcanes, al igual que las tensiones internacionales por el reparto de las colonias en áfrica por las grandes potencias europeas, llevaron al continente a la llamada Gran Guerra entre dos bloques;los aliados formado principalmente por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Imperio otomano y Reino de Bulgaria contra Francia, Imperio Británico, Serbia, Rusia, Italia y Bélgica, más los países que les apoyaron como Estados Unidos, Grecia, Rumania o Portugal.
En aquella época existía un grupo revolucionario llamado Joven Bosnia que tenía como principal objetivo independizar la región de Bosnia y Herzegovina del Imperio austro-húngaro para formar junto a Serbia un estado nacional yugoslavo. Seis militantes de este grupo organizaron el magnicidio aprovechando la visita del Archiduque a la ciudad, su objetivo era lanzar una granada al coche durante el paso de la comitiva pero fallaron y Francisco Fernando y su esposa salieron ilesos yendo a refugiarse al ayuntamiento. Aunque resultaron varios ciudadanos heridos por la bomba, esto hizo que los archiduques quisieran ir a visitarlos al hospital donde fueron trasladados.
Por un equívoco en la ruta, la comitiva pasó junto a uno de los 6 militantes que huyeron tras la explosión, sin estar previsto Gavrilo Princip, joven bosnio de 19 años, sacó su pistola del bolsillo y disparó a los archiduques causándoles la muerte, tras los disparos intentó suicidarse pero las personas que había a su alrededor se lo impidieron y le entregaron a las autoridades.
El Imperio Austro-húngaro acusó a Serbia de estar tras el atentado y tras ponerle unas condiciones imposibles de cumplir, intencionadamente, bajo amenaza de guerra, el 28 de julio, exactamente un mes después, declaran la guerra a Serbia.
Rusia sale en ayuda de su aliado y tras esta intervención entró Alemania para apoyar al Imperio Austro-Hungaro y tras esto entró Francia, Bélgica… Reino británico.
Poco podían imaginar este grupo de revolucionarios como iban a cambiar la historia del continente.
Dirección: Zelenih bertki 30
LA MÁS ANTIGUA IGLESIA ORTODOXA
La iglesia está dedicada a los arcángeles Miguel y Gabriel, su estructura actual data del s.XVI aunque se cree que se construyó sobre otra ya existente que podría ser original del s.V es por ello que en 2006 fue declarada Monumento Histórico Nacional, el conjunto consta, además de la propia iglesia, de un claustro-patio, un museo y la casa parroquial.
En su museo podemos encontrar una de las colecciones más completas de arte sacro ortodoxo que contiene más de 140 iconos que van del S.XIII al S.XIX, además de manuscritos litúrgicos y otros objetos artísticos decorativos.
Hecha en piedra, su sobrio exterior contrasta con un decorado interior donde destacamos flanqueado por dos enormes candelabros un iconostasio dorado de finales del S.XVII.
No dejen de observar el techo pintado que representa el cielo nocturno estrellado.
Su claustro-patio circunvala la iglesia y por una galería cubierta podemos acceder a la zona habilitada como museo.
Todos los edificios del complejo son de similar época, aunque su construcción se extiende por más de 100 años, excepto su campanario que fue construido en la segunda mitad del s.XIX.
Aunque a día de hoy su ubicación si la podemos considerar como centro histórico de Sarajevo, en el momento de su construcción, estar en el margen exterior del barrio viejo era debido, a que en la época del Imperio otomano, aunque no estaba prohibida profesar religión diferente a la musulmana estos lugares de culto no se encontraban en la “zona urbana” de la ciudad.
El templo fue construido bajo el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Serbia, al cual sigue ligado hoy la iglesia ortodoxa bosnia, aunque su estrecha relación con movimientos independentistas serbios hizo que los otomanos la disolvieran por segunda vez en 1766 teniendo que esperar un siglo para surgir de nuevo.
Su museo se puede visitar de 9hrs a 18hrs generalmente y su precio es de 3 BAM ( 2 euros aprox.)
La iglesia se puede visitar, durante el culto, a criterio del responsable de la puerta.
Se visita en silencio y con vestimentas apropiadas, y además en el caso de las mujeres con la cabeza cubierta.
Dirección: Mula Mustafe Baseskije 59
CAFÉ BOSNIO, BOSANSKA KAFA, EL CAFÉ MÁS DULCE
Quizás por eso sea todo un reto, más aún para los que no estamos acostumbrados a endulzar mucho esta bebida, pero para tomar un auténtico café bosnio debemos cumplir este requisito porque va a ser este detalle el que lo destaque de otros cafés, principalmente del “café turco” y no es para menos, ya que fueron los turcos los que trajeron el café a esta parte del continente e hicieron una costumbre de su consumo. Hay que admitir que en los últimos tiempos se ha impuesto el café de máquina y un abanico enorme de gustos, sabores y olores, pero la esencia de sentarse a tomar un café como parte de lo cotidiano, no una sino varias veces al día, sigue desde hace siglos en toda la zona de los Balcanes.
Para tomar el “ Bosanska Kafa” es esencial saber elegir el lugar adecuado, aunque se sirve en cualquier cafetería de la ciudad, va a ser en los cafés del barrio viejo donde encontraremos la elaboración de la forma tradicional para lo cual se hace uso de la “dzezva” que es una ollita pequeña de cobre de forma alargada con un asa recta en la parte superior. En ella se vierte una cucharadita de café por persona más otra adicional, se añade agua hirviendo y esta mezcla se lleva a ebullición.
La dzezva, se retira del fuego cuando comience a subir la espuma, repetimos por segunda vez la operación y tras apartarla del fuego de nuevo, añadimos un poco de agua fría para que baje el poso del café o “borra”.
El café se sirve sin filtrar por lo cual la “borra” va al fondo de la taza y para que ahí se quede no lo vamos a mover.
¿Cómo endulzamos el café?, ¿Por qué no pusimos azúcar antes de servirlo?, aquí es donde cada uno mide su nivel de dulzor, junto al café nos van a traer terrones de azúcar y una golosina o dulce cuadrado con azúcar molida. Con la cucharilla o la punta de los dedos sumergimos unos segundos un terrón de azúcar y seguido mordemos un trozo húmedo y lo dejamos dentro de la boca, sin tragarla, así a medida que demos sorbos el café se irá endulzando. Hay quien retiene el terrón de azúcar entero durante todo el proceso y quienes van dando bocaditos al mismo, y si eso no fuese suficientemente dulce podemos acompañarlo con las golosinas que también nos han servido junto al café.
Y a tener en cuenta que un auténtico café bosnio no se toma con leche, solo café y azúcar.
ZIVJELI! (¡salud!)
AYUNTAMIENTO EL “AVE FÉNIX” DE SARAJEVO
Este edificio construido por los austrohúngaros en 1896 fue uno de los símbolos de su paso por la ciudad, por su original diseño triangular y el uso del estilo neo mudéjar a rayas con idea de reflejar la histórica influencia otomana.
Se construyó con el objetivo de ser la sede del gobierno local Vejecnica (ayuntamiento) y ese fue su uso hasta el año 1949 en el que se convirtió en Biblioteca Nacional hasta que en el año 1992 tras recibir un ataque directo de mortero de las baterías serbias que sitiaban Sarajevo, estuvo ardiendo durante 3 días, se perdieron más de 2 millones de libros y documentos, entre ellos unos 1000 de alto valor histórico, apenas se pudo salvar un 10% en una primera reacción de los vecinos de la zona, pero en cuanto comenzaron las llamas a hacer imposible acercarse al edificio tuvieron que desistir del rescate.
Tras su destrucción, para dar mayor difusión al desastre y activar una respuesta internacional, el violonchelista Vedran Smailovic que formaba parte de la Orquesta Filarmónica de Sarajevo interpretó durante 22 días seguidos el Adagio de Albinoni.
En 2014 tras su restauración se reinauguró como Biblioteca Nacional, aunque no se han restituido los libros que se salvaron, su uso real a día de hoy es como sala de exposiciones y museo, salones de sesiones del ayuntamiento, de recepciones oficiales y exhibiciones artísticas. En su sótano encontramos una exposición con una extraordinaria retrospectiva que abarca la historia de la ciudad desde 1914 al 2014.
En 2018 la Oficina de Información del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia decidió exponer en este lugar la sala de juicios original que fue trasladada aquí desde La Haya (Países Bajos) dejando así para la memoria histórica este episodio de final del S.XX.
Dirección: Obala Kulina bana.
ENTRE DOS IMPERIOS Y CUATRO RELIGIONES
Este recorrido nos va a llevar por los lugares imprescindibles para apreciar la multiculturalidad de la que hace gala Sarajevo. Si tenemos intención de visitar alguno de los templos debemos tener en cuenta el código de vestimenta.
Comenzaremos por la zona más antigua, la del Imperio Otomano, vamos a partir desde la espléndida Sebilj, la fuente de madera de Bascarsija. Allí entre cafés y tiendas vemos frente a nosotros la Mezquita de Bascarsija frente a ella tenemos un puesto de información turística y es ahí donde comienza la conocida calle Saraci, vía principal de Barcarsija, es una continuación de vida bulliciosa entre cafés y tiendas, a nuestra izquierda aparecerá la Mezquita de Gazi Husrev-beg del s.XVI destaca su hermoso patio y su alminar de 45 mts. Este templo es visitable al igual que el edificio de enfrente, el Museo Gazi Husrev-beg que era la antigua Madrasa (escuela de teología musulmana). Ambos edificios fueron proyectados por el gobernador otomano Gazi Husrev-beg que ha pasado a la historia como el gran impulsor urbanístico de la época otomana.
Observando el alminar de la Mezquita nos va a llamar la atención una torre cuadrada de ladrillos con ventanas, es la conocida como Torre del Reloj, originaria del S.XVII pero infinidad de veces reconstruida, su reloj fue encargado en Londres por los mercaderes de la ciudad en el S.XIX
Dejando a nuestra izquierda el conocido mercado cubierto Bezistan, si miramos al suelo encontraremos dibujado en este una brújula que nos marca el oeste (W) y el este (E) y que lleva escrito “Sarajevo Meeting of Culturas”, en esta intersección es donde la calle pasará a llamarse Ferhadija y el urbanismo cambiará introduciéndonos en la Sarajevo del Imperio Austrohúngaro, finales del S.XIX comienzos del S.XX. A la derecha de esta brújula hay un pequeño callejón que nos llevaría hacia la Antigua Sinagoga, hoy Museo Judío Bosnio, aunque solo abre al culto en las ocasiones más significativas. Lo fundan los judíos sefardíes expulsados de España en 1492 que fueron acogidos en diferentes puntos de los Balcanes.
Continuando por Ferhadija encontraremos a nuestra derecha la Catedral Católica del Sagrado Corazón de estilo neogótico construida por los austrohúngaros en 1887, justo al lado de ella hay un museo “Galerija 11/07/95” que sería interesante de visitar si tienen curiosidad por la masacre Srebrenica.
Un poco más hacia delante se abre una plaza “Trg oslobodenja Alija Izetbegovic” a la izquierda del mismo encontramos la Catedral de la Natividad de la Madre de Dios, templo principal cristiano ortodoxo, de estilo neobarroco fue construida en 1868 por la comunidad serbia ortodoxa de la ciudad.
Este recorrido de apenas 30 minutos nos muestra la esencia no solo de Sarajevo, sino de buena parte de los Balcanes occidentales. Al realizar este recorrido podemos combinarlo con otros “tips” propuestos como el Bazar Central o el reto de tomar Café Bosnio.
PURA ESENCIA BALCÁNICA
Porque no hay nada más común que sentarse a tomar un café, ver pasar la vida, y reflexionar en charlas improvisadas con cualquier conocido o extraño sobre lo cotidiano.
En el primer momento de poner un pie en los Balcanes vamos a ver la cantidad de cafés que existen y la cantidad de tiempo que dedican los habitantes de las diferentes ciudades a esta costumbre traída hace siglos por los otomanos.
Para formar parte de esta experiencia vamos a elegir uno de los muchos cafés que hay en la plaza Bascarsija, este lugar es la puerta al antiguo barrio otomano, no existe la puerta en sí, pero es el lugar donde llegaban los convoyes de comerciantes que se dirigían al gran bazar de Sarajevo. Hasta este mismo punto, a día de hoy, es el lugar hasta donde se puede llegar en vehículos a motor, del otro lado de la calle vemos áreas de carga y descarga, y paradas de transporte público.
Desde aquí hacia la montaña se extiende el barrio residencial musulmán más antiguo de la ciudad, entre los tejados podemos ir distinguiendo los diferentes minaretes que salpican el skyline de este lugar conocido como Vratnik.
Pero vamos a centrarnos en la vida de la plaza donde se mezclan turistas con fieles que se dirigen a
la mezquita para rezar… donde el olor a Cevapi nos abre el apetito mientras nos cegamos con los dulces bosnios que se muestran en la vitrinas de las pastelerías tradicionales.
En las mañanas los porteadores de mercancías en carros tirados a mano corren de un lado a otro llevando los productos a los comercios desde la zona de descarga de la plaza, ritmo acelerado que choca con la mirada tranquila y pausada de quienes están sentados en la terraza del café atentos al espectáculo cotidiano que tienen frente a ellos que incluye además de los avatares propios del mercado, la gente que viene a dar de comer a las palomas que se agolpan junto a la fuente, no en vano la plaza también es conocida como plaza de las palomas.
Cinco veces al día el Adhan ( la llamada a la oración ) irrumpe en la atmósfera del lugar. Si hemos elegido un café próximo a la mezquita seremos espectadores del devenir de los fieles en uno de sus momentos más íntimos.
Antes de salir de la plaza no podemos dejar de ir a beber a la fuente (Sebilj) para cumplir con la tradición que nos traiga de vuelta a Sarajevo.
Dirección: Bašcaršija 1,