PALERMO
Miradas entre rejas
Lo que albergó a las monjas de clausura de la orden dominica hasta 2014 es ahora un maravilloso complejo artístico ubicado en pleno corazón de la ciudad. El monasterio de Santa Catalina de Alejandría se abrió al público como un museo de arte sacro, pero lo más destacado sigue siendo la iglesia, sin duda una de los templos barrocos más hermosos jamás vistos en Palermo.
Las terrazas del monasterio son un excelente mirador de la ciudad: hasta 1866 estaban cubiertas por rejas, a través de las cuales las monjas de clausura veían, de forma esporádica, el mundo fluir fuera de las murallas monásticas. Hoy, se puede pasear por el techo para admirar la ciudad desde todos los lados; no estamos a una altura exagerada, pero la historia de este lugar y la vista privilegiada de Piazza Pretoria valen absolutamente la pena.
Las celdas visitables están ubicadas en el primer piso, algunas dan al claustro y otras a un pozo de luz. El mobiliario es muy sencillo: una cama, una mesita de noche, un reclinatorio, un crucifijo y unos cajones donde se guardan algunos objetos personales, como libros de oraciones, vasos, rosarios, bastones y objetos para practicar el castigo corporal. En el balcón hay un pequeño baño para las abluciones diarias.
Las celdas nos dicen mucho sobre el estilo de vida de las monjas de clausura, obligadas a renunciar a todos los bienes terrenales, a no tener contacto con personas externas y a dedicar su vida al silencio y la oración. Un estilo de vida muy difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de las monjas no entraban por vocación sino únicamente por obligación familiar.
Saliendo de las celdas se accede a los pasillos del primer y segundo piso de la iglesia, donde se encuentran los balcones que usaban las monjas para asistir a misa y oraciones sin ser vistas por el público. Si has tenido la oportunidad de visitar la iglesia desde abajo, verla desde arriba te dará una perspectiva verdaderamente fascinante.
A lo largo de una pasarela, es posible observar la buhardilla de la iglesia, bordear la bóveda y admirar las grandes vigas de madera del techo.
Luego se sale a la cúpula donde un panorama de 360 ??grados de la ciudad nos espera: iglesias, palacios, campanarios compiten para cautivar la atención del visitante y dejarlo extasiado ante tanta belleza.
Hay que subir unos escalones que no son precisamente cómodos, pero, en general la subida no es tan agotadora y sobre todo no es angosta. La vista desde arriba, sin embargo, compensa cualquier esfuerzo. Y quién sabe si en las noches de cielo despejado las monjas, obligadas a permanecer cerradas todo el tiempo, no subían aquí a buscar esa sensación de libertad y grandeza que les podía ofrecer una espléndida Palermo.
Dirección:
Piazza Bellini, 33
FAST food siciliano… para saborear SLOW
Harina de garbanzo, agua, perejil, sal y pimienta negra. Sólo unos pocos ingredientes dan vida a un plato excepcional: las panelle, un manjar de la cocina callejera palermitana. Estas tortitas fritas se comen nada más sacarlas del aceite, dentro de un bocadillo redondo o en forma de mafalda (típico pan siciliano con forma de serpiente cubierto de sésamo), condimentada con abundante jugo de limón.
Nacidas durante la dominación árabe en el siglo IX, pueden degustarse en innumerables friggitorie, o puestos ambulantes, en las calles más transitadas y populares.
En el pasado, el panellaro iba con un carro en el que había una choza de madera cerrada por tres lados; adentro había: una estufa de piedra lávica en la que se usaba una cacerola grande para freír, un gran estante donde se exhibían las panelle ya fritas, un recipiente para la sal y en un rincón se colocaban las mafalde y, colgando de un gancho, unos rectángulos de papel a modo de servilletas.
El destino de las panelle se comparte con el de los crocchè, o cazzilli, así llamados por la gente de Palermo en referencia a su forma fálica. La contradicción entre panelle y crocchè se debe a la materia prima que los compone; mientras que las panelle, como se ha dicho anteriormente, se hacen con harina de garbanzo, los crocchè se hacen con patatas.
El pan con panelle y crocchè es un plato muy sencillo, que se puede preparar y disfrutar, incluso directamente en casa. Una especialidad apreciada en todo el mundo, es un plato muy sabroso que no tiene nada que envidiar a la comida rápida importada del exterior, mucho más elaborada e incluso menos saludable.
El pan con panelle es un ejemplo extraordinario del crisol cultural transmitido a lo largo del tiempo, así como el eje de la tradición gastronómica de la llamada comida callejera. Probablemente, entre las mejores expresiones de este arte, que permitió que Palermo (junto con las otras muchas delicias como arancine, panelle, crocchè, rascatura, stigghiole, frittola, quarume, sfincione, etc ) fuera coronada por Forbes capital italiana y europea del Street food, además del quinto puesto mundial después de Bangkok, Singapur, Menang (Malasia) y Marrakech.
Y precisamente para la protección y puesta en valor de la comida callejera, en los últimos años las administraciones municipales han promovido el "Panormvs Street Food Festival" que ha reunido a miles de palermitanos y turistas.
Cerca de Piazza Marina, Nni Franco u Vastiddaru es uno de los mejores lugares de Palermo donde disfrutar del pan con panelle. Hoy el negocio, tras la muerte del propietario Franco Valenti en 2015, está dirigido por su hijo Antonino. Es una antigua tienda de frituras con mesas, tanto en el interior como en el exterior, especializada en el arte de la panella, pero también en otras delicias locales.
Dirección:
Via Vittorio Emanuele, 102
Tiendas, restaurantes y sin coches… aquí está el "Marais" del centro histórico
Pasear por Via Alessandro Paternostro y sus alrededores nos traslada con la imaginación al famoso distrito de París, con sus estrechas calles y boutique. Es aquí, en el corazón del casco antiguo entre Corso Vittorio Emanuele, Piazza Borsa, Piazza Rivoluzione y Piazza Marina, donde en los últimos años ha habido una explosión de nuevos escaparates.
Entre iglesias históricas y joyas del siglo XVII, como el Oratorio de San Lorenzo, jóvenes artistas han abierto pequeños laboratorios artesanales. Son talleres de artesanía artística con su propio espacio expositivo donde se muestra todo lo que se produce en la trastienda. Bolsos de piel, tela y materiales reciclados, ropa, pintura, escultura, bisutería, complementos, sombreros, cerámica, cuadros, lámparas, artículos de decoración, instrumentos musicales ... En definitiva, ¡hay para todos los gustos!
En nombre de la artesanía sobre todo, pero no solo: atmosfera encantadora durante el día, más intima durante la noche. En el Marais de Palermo hay pequeños bares y restaurantes que se han convertido en lugares de encuentro para una vida nocturna más madura formada por treintañeros: mientras que en la cercana Vucciria la música a todo volumen resuena hasta altas horas de la noche, en los bares del Marais palermitano se escucha música en vivo. Botteghe Colletti, por ejemplo, organiza conciertos a la hora del aperitivo. La historia de este pequeño local de Via Paternostro es emblemática: pertenece a Vincenzo Lannino, nieto de un platero, cincelador de día y barman de noche. En el número 76 está la tienda donde durante el día fabrica cocteleras, mezcladores y tazas medidoras en plata o Sheffield.
Un poco más adelante, en el número 47, Annibale Cangemi del Bar Garibaldi prepara el café a Giuseppina Cordone, su vecina. Giuseppina lo bebe entre sombreros de gasa, faldas acampanadas y broches: su Botteghe Baker vende ropa y accesorios vintage, todos procedentes de colecciones de familias sicilianas.
En Via Calascibetta, la Borsa del Pellegrino fabrica hermosos bolsos de cuero justo al lado de Osteria Ballarò, un restaurante que también ofrece comida callejera de calidad. Giulietta Salmeri, 38 años, licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras, en 2012 inicia el telar y abre en via Paternostro 87 Artes, un taller de costura.
Un pieza de ciudad redescubierta que es candidata a convertirse en el espacio de los artesanos, como lo entiende la asociación Alab que reúne a muchos artistas y artesanos. El despertar del Marais en Palermo es una promesa tan cautivadora que convenció a la empresa sin fines de lucro Clac, junto con la Fundación Telecom, de crear una app para tabletas y teléfonos: se llama Crezi Kit. Es un mapeo geo referenciado de las tiendas, contando las historias de los artesanos. Como la de Carmela que en Via Paternostro con Precarious Editions crea cuadernos de papel reciclado de los mercados de la ciudad.
Dirección:
Via Alessandro Paternostro
EL cielo sobre nuestras cabezas
¿Quieres sorprender tus fans de Instagram con una foto inédita? Visita la iglesia de Santa Maria de lo Spasimo (Nuestra Señora de las Angustias). Su elemento característico no escapará tampoco al visitante más despistado: no hay techo. Colapsado a mitad del siglo XVIII, no fue nunca reconstruido. Además, con el tiempo, en el interior han ido creciendo árboles y arbustos que dan un efecto pintoresco adicional a un lugar que ya es único en sí mismo.
A este respecto surge espontanea una pregunta: ¿por qué el edificio tuvo esta singular evolución? Para responder, es necesario echar un vistazo a sus acontecimientos a lo largo de los siglos.
Nuestra historia comienza en 1506, cuando el jurista Giacomo Basilicò financió la construcción de una iglesia, dedicándola a la Virgen en su advocación de los Dolores. Entre otras cosas, el terreno, en el actual barrio de la Kalsa, en el que se llevó a cabo la construcción, fue donado a los monjes benedictinos que construyeron un monasterio anexo a la iglesia.
En 1509, Basilicò recibió el visto bueno del Papa Julio II para poder comenzar la obra y entretanto encargó al gran maestro Rafael Sanzio un cuadro llamado "La subida al Calvario", mejor conocido como "El Pasmo de Sicilia", nombre que se le da a la iglesia. Hoy el retablo se exhibe en el Museo del Prado de Madrid. ¿Por qué?
La pintura fue realizada y terminada en Roma en 1517, pero durante el viaje marítimo que se suponía lo llevaría a Palermo, el barco que la transportaba se hundió. Sólo por pura casualidad se salvó la caja que contenía el cuadro de Rafael, arrastrada por las corrientes marinas hasta Génova donde fue rescatada de las aguas. En 1520, la obra rafaelita finalmente llegó a su destino, en la capital siciliana. Por su belleza, La fama del cuadro llegó a ser tal que se hizo una copia en un tapiz guardado en el Vaticano y, con el tiempo, se hicieron muchos otros. Finalmente, en 1661, el abad Clemente Staropoli, también con la intermediación del virrey Fernando de Ayala, accedió a las insistentes peticiones del rey de España Felipe IV, acordando que el cuadro fuera transportado a Madrid, donde aún se encuentra.
Volviendo a la historia de nuestra iglesia, en 1569, es decir, pocas décadas después de su construcción, el Senado de Palermo decretó la compra de todo el complejo para necesidades militares: de hecho, para construir uno de los bastiones de las nuevas murallas de la ciudad se desmanteló parte del campanario, los claustros y las celdas benedictinas. En 1582, el virrey Marcantonio Colonna hizo representar allí la obra "Aminta" de Torquato Tasso, ya que el edificio fue desconsagrado convirtiéndose en una especie de teatro. En 1624, Palermo fue azotada por una grave epidemia de peste y el Spasimo fue utilizado como lazareto, donde cuidar los enfermos.
A mediados del siglo XVIII, la bóveda de la nave central se derrumbó y nunca se reconstruyó, condenando el edificio al abandono. Durante el siglo XIX, el Spasimo fue utilizado como hospicio para los pobres y luego convertido en hospital. Durante la Segunda Guerra Mundial, la antigua iglesia fue utilizada como depósito de las obras de arte que se encontraron en edificios dañados por los bombardeos. Después de la guerra, la estructura seguirá en estado de abandono hasta que, a fines de la década de 1980, se llevaron a cabo las obras de restauración, que finalizaron en 1995. Actualmente, el Spasimo di Palermo es un lugar abierto a los ciudadanos, con eventos culturales (exposiciones, espectáculos y conciertos).
Aquella que hemos visto es una historia fascinante en su singularidad, historias entrelazadas, la de la iglesia de Santa Maria dello Spasimo y la del cuadro de Rafael, en la que la protagonista es la belleza. La obra de Rafael es expresión de creatividad artística, del genio que fascina incluso a los hombres más poderosos, como papas y reyes. La historia de la iglesia es, sin embargo, expresión de la imprevisibilidad de la vida y de las acciones humanas: nadie podría haber imaginado jamás que del descuido y abandono pudiera haber nacido un lugar tan particular y único, que impresiona y hace soñar al visitante, ante el espectáculo de una simplicidad tan apasionante donde el juego entre arquitectura, naturaleza y fe se vuelve uno.
Un lugar ciertamente original: no es común entrar en una antigua iglesia desconsagrada, con la posibilidad de verse entre los árboles y mirar las estrellas.
Dirección:
Via dello Spasimo, 10
Laberinto de ramas
Un árbol monumental con un enredo de ramas en el que te arriesgas a perderte. Es el ficus del jardín Garibaldi, ubicado en Piazza Marina: con su altura de 30 metros, una circunferencia basal del tronco que mide más de 21 metros y su follaje con un diámetro de 50 metros, es el árbol exótico más grande de Europa.
Este ejemplar de ficus macrophylla tiene casi 160 años y es originario de las selvas tropicales australianas, donde esta especie puede alcanzar hasta 60 metros de altura. También se le conoce como ficus magnolioide o con el nombre más inquietante de "higuera estranguladora": una vez que ha brotado en las ramas de otro árbol, pronto lo envuelve en una maraña de raíces, lo que conduce lentamente a la muerte de la víctima.
Piazza Marina se encuentra en el histórico barrio de la Kalsa en Palermo. La plaza, hasta la Edad Media, fue un pantano conectado con el puerto de la ciudad: durante la dominación angevina, se llevaron a cabo obras de desecamiento y se creó un terreno libre utilizado por la Santa Inquisición para la ejecución de los herejes.
Entre 1861 y 1864 el arquitecto Filippo Basile diseñó el jardín Garibaldi, donde se plantaron dos ficus. Las dos plantas crecieron a ritmos diferentes y con el tiempo una de ellas se volvió decididamente más impresionante que la otra, hasta que alcanzó su tamaño actual.
Pero los ficus de Piazza Marina ciertamente no son los únicos en Palermo: hay gigantes en el Jardín Botánico, una pareja de gemelos crecieron junto a Villa Trabia, uno circular corona la cima de la colina del Jardín Inglés y otro se ubica en el jardín de la Palazzina Cinese. Por último, debemos recordar el ficus del jardín colgante del Palacio de los Normandos, que rodea en un abrazo "mortal" un gran ejemplar de pino .
El ficus de Piazza Marina, sin embargo, es el más impresionante de todos. El ejemplar, además de su tamaño, es recordado por haber presenciado un trágico suceso en la historia de Palermo: el asesinato, en 1909, del célebre policía italoamericano Joe Petrosino, pionero en el lucha contra el crimen organizado. Después de luchar contra la mafia en Nueva York, Petrosino fue enviado a Italia para continuar su trabajo encubierto, pero pronto fue reconocido y asesinado en una emboscada en el jardín de Garibaldi.
Dirección:
Piazza Marina
Entrañas entrañables
El bocadillo con bazo de ternera, conocido como “pani ca meusa”, es un plato pobre que nació durante la Edad Media, cuando carniceros de origen judío se instalaron en Palermo. Estos, al no poder recibir dinero por su trabajo, debido a su fe religiosa, aceptaban como recompensa las entrañas del ternero: tripas, pulmones, bazo y corazón.
Para encontrar la manera de convertir esta recompensa en dinero, finalmente un día tuvieron una idea brillante: se dieron cuenta de que los cristianos solían comer las entrañas de los animales, acompañándolos de queso. Inspirados en esta costumbre, crearon un bocadillo relleno de pulmón, bazo y "scannarozzatu" o trozos de cartílago de la tráquea del buey.
Alrededor de 1492, bajo el gobierno del rey Fernando el Católico, la comunidad judía fue expulsada, pero algunas tradiciones permanecieron vivas. Aún hoy, es uno de los platos más queridos en Palermo. ¿Te atreves a comerlo?
El sándwich con el bazo no es ciertamente apto para quienes están a dieta o quieren mantenerse ligeros. Consiste en un bocadillo blando, redondo (vastella) o con forma de serpiente (mafaldina) cubierto de sésamo. Una vez abierto, el pan se rellena con trozos de bazo de ternera, pulmón y tráquea, que primero se hierven enteros y, una vez cocidos, se cortan en rodajas finas y fritos durante mucho tiempo en manteca de cerdo.
Todo esto se lleva a cabo en cacerolas grandes y ligeramente inclinadas para que el meusaro cocine y remueva los ingredientes de vez en cuando, rápidamente. Hay dos formas de servir el bocadillo: soltero (schietto), sencillo, sin añadir nada más; o casado (maritato), con la adición de queso caciocavallo rallado o ricotta fresca. La alegoría del velo nupcial se atribuye así al queso. Por último, para los que les guste, un ligero chorrito de jugo de limón. Y para beber, por supuesto, una pinta de cerveza, rigurosamente helada.
La mayoría de los meusari se encuentran en el centro de Palermo, cerca de los mercados históricos, como la Vucciria. Ahora hay muchos quioscos y lugares donde puedes disfrutarlos, sentado o de pie.
Cerca de la Piazza Marina, frente a la iglesia de San Francisco de Asís, encontramos la focacceria homónima, probablemente la más antigua de la ciudad: fundada en 1834, con un estilo Art Nouveau, fue punto de encuentro de numerosos famosos escritores y artistas sicilianos (Pirandello, Sciascia, Guttuso). Hoy se encuentra entre las más famosas de Palermo, no solo por su historia de más de 180 años, sino también por haberse convertido en un símbolo de la rebelión contra la extorsión. En 2005, de hecho, el propietario Vincenzo Conticello denunció a los cuatro mafiosos que lo habían intimidado pidiéndole dinero de protección, y desde 2006 vive bajo custodia. Tras mudarse a Milán, también abrió una tienda allí, creando una marca de éxito exportada con franquicia a otras ciudades de Italia.
En la histórica tienda de Palermo puedes disfrutar de u pani cà meusa, tanto en el interior como en el exterior. Las mesas están colocadas con manteles de papel donde los turistas pueden descubrir la historia de los muchos platos sicilianos. Además de la meusa, de hecho, se pueden degustar otros exquisiteces locales, como panelle, cazzilli, sfincione, cannoli y pasta.
Dirección:
Via Alessandro Paternostro, 58
La infidelidad hecha monumento
La Porta Felice es una de las dos puertas que se hallan en los extremos de la Via Vittorio Emanuele, ambas construidas por iniciativa del virrey Marco Antonio Colonna para rematar la modernización de la calle principal de Palermo. En este caso se trata de la puerta que se abre hacia el mar, donde se encuentra el paseo marítimo de la ciudad hoy conocido como Foro Itálico, en aquel entonces bautizado Strada Colonna por el Senado de Palermo, que quiso dedicar este espacio ajardinado frente al mar a su virrey. El mismo Senado quiso dedicar el nombre de la puerta a su esposa Doña Felice, famosa por tener muchos amantes. La puerta no tiene arco entre los dos pilares… hecha así para permitir al virrey de pasar sin chocar sus cuernos. Desde su construcción fue bautizada la puerta de los cornudos!
Además de esta historia, hay un momento del año en el que esta puerta de Palermo se convierte en el escenario de un fenómeno natural fascinante y único: es la salida del sol del mar en perfecta alineación con la vía más antigua de Palermo, precisamente el Cassaro (antiguo nombre del Corso Vittorio Emanuele), durante el equinoccio de primavera.
El fenómeno es verdaderamente fascinante y tiene algo de mágico y esotérico, ya que, alrededor de las seis de la mañana, el sol parece emerger del mar y luego colocarse en el centro de los dos pilares de la puerta. Y es un fenómeno que, en esta época del año, despierta el interés de turistas y amantes de la fotografía de Palermo, conocedores de los secretos de la luz de la ciudad, más que muchos transeúntes desprevenidos. Es realmente conmovedor lo que ocurre en esas horas de la mañana en el Cassaro muerto; un tramo de carretera que, por la falta de actividad comercial, parece redimirse de esa reputación poco generosa de estar sin vida.
Dirección:
Foro Italico Umberto I
¿Marrakech? No, Palermo!
Una música extraña resuena en el aire, antiguos sonidos casi místicos. Quizás un himno a algún dios. Tiene un sabor mediterráneo o oriental, es difícil saber a qué divinidad invoca la música. Escuchando mejor los sonidos indefinidos se convierten en voces, quizás de un coro árabe. Poco a poco la letanía resulta ser en siciliano o más bien en palermitano. El dios que la gente invoca es aquel antiguo del bazar, el mercado.
En el Capo se canta el arte de un oficio antiguo, el de los alimentos: especias, frutas y verduras, quesos, pan, pescado y alimentos listos para consumir. La canción no es más que el conjunto de gritos que los distintos vendedores hacen para elogiar sus productos. Estos gritos se dicen en dialecto abbanniate.
El Capo es uno de los cuatro mercados históricos de Palermo. Su nombre deriva de la expresión caput Seralcadi ya que se encuentra en la parte más septentrional del antiguo barrio de Seralcadio.
El mercado es el cruce de cuatro calles, siendo el acceso principal la Porta Carini. Construida en el siglo XVIII, la puerta retoma la construcción original del siglo XV. Via Porta Carini es el eje principal del mercado, que continúa hasta la Piazza Beati Paoli y la calle homónima.
Poco antes de llegar a Piazza Capo, en Via Cappuccinelle y frente a la iglesia de Santa Maria della Mercede, se encuentra la conocida panadería Morello. Su fama se debe al particular letrero en mosaico estilo modernista, que representa a la dama conocida por todos como Pupa ru Capu.
Al entrar en el mercado, continuar por Via Sant´Agata alla Guilla: este término, que procede árabe wadi, indica el lecho del río. De hecho, el barrio del Capo fue fundado en la época musulmana más allá del antiguo río Papireto, habitado por los llamados Schiavoni, mercenarios y traficantes de esclavos.
A lo largo de los siglos, el Capo ha mantenido su carácter popular, con una apariencia muy similar a los típicos zocos árabes. Las tiendas comienzan a cobrar vida temprano en la mañana: una intrincada sucesión de puestos, en los que los comerciantes exhiben sus productos, atrayendo a locales y turistas que se detienen a observar, degustar, regatear o comprar.
Desde el pescado hasta la carne, desde las aceitunas hasta el pan, desde la fruta hasta las especias colocadas en orden cromático, los productos están dispuestos de manera casi artística, creando un contexto inimitable de colores, olores y sabores. También son características las tabernas donde es posible tomar una copa de vino, disfrutar de pescado fresco y todas las especialidades de la cocina palermitana (sfincione, panelle y crocché).
En una Palermo cada vez más cosmopolita, junto a tradiciones ancestrales, hoy existen diferentes culturas. Las costumbres del mercado se renuevan y mezclan, permitiendo que el distrito de Capo renazca, cada día como en el pasado.
Dirección:
Via Porta Carini
¡Arriba el sosiego!
“En el jardín público cerca del puerto, pasé unas horas magníficas. Es el lugar más hermoso del mundo. Monte Pellegrino? El promontorio más bello del mundo ”. Era exactamente el 13 de abril de 1787 cuando Johann Wolfgang von Goethe escribió estas palabras. Para seguir las huellas del grande escritor y poeta alemán, hay que dirigirse a la Cala, el puerto antiguo de la ciudad, donde se puede disfrutar, sentado en un banco o en el césped, de la grande bahía dominada por el imponente Monte Pellegrino, acompañado por el centelleo de los barcos y la brisa del mar.
La Cala de Palermo es una pequeña ensenada ubicada en el corazón de la ciudad, con una característica forma de U. Todos los días alberga decenas de embarcaciones pequeñas y medianas, así como varios lounge bar que la han convertido en un lugar elegante.
Se extiende desde la antigua fortaleza del Castello a Mare hasta el Foro Itálico, a la altura de la antigua iglesia de Santa Maria della Catena, ahora ubicada en el lado opuesto de la carretera. La entrada, de hecho, era mucho más amplia y llegaba mucho más allá de los edificios actuales que la bordean. En el pasado, pudo acomodar barcos mucho más grandes y actuó en concierto con el puerto adyacente. Hoy, gracias a la pasarela de hormigón que bordea las orillas, los grandes parterres de flores y los distintos asientos, se ha convertido en un lugar ideal para quienes deseen disfrutar de la brisa marina y un paisaje de postal.
En la antigüedad, esta bahía natural fue muy apreciada por los fenicios, alrededor de la cual fundaron en el siglo VIII a.C. la ciudad de Palermo. En ese momento era la desembocadura de dos ríos, el Kemonia y el Papireto, que posteriormente fueron desviados y enterrados.
Su nombre probablemente proviene de la palabra árabe kalak, que significa hoyo, o de la palabra griega chalao, que significa entrada de mar.
Durante mucho tiempo, la Cala di Palermo fue el puerto principal de la ciudad, hasta que la zona portuaria se amplió hacia el oeste, con el actual puerto de S. Lucia, y hacia el este, con la ensenada de Sant´Erasmo, hoy completamente reformada.
En el extremo occidental de la Cala se encuentra lo que queda del antiguo castillo de Palermo. Sede favorita del emperador Federico II durante sus estancias en la capital siciliana, el Castrum Inferior probablemente se construyó alrededor del siglo XII como centinela de la ciudad. Esta fortaleza asistió a innumerables batallas alternadas alrededor y dentro de sus muros, así como la residencia de importantes nobles y reyes.
En la actualidad, el área arqueológica presente ha sido restaurada a lo largo de los años, en un intento de devolver el brillo a una de las reliquias más importantes de la ciudad. Hoy se ha convertido en el escenario de manifestaciones y eventos, reuniendo entre sus muros a quienes buscan un vínculo especial con el espléndido mar de Palermo.
Dirección: Via Cala